上世纪90年代中期，Stuart Freedman 初次踏上德里的土地时惊呆了。这位常驻伦敦的摄影师曾到过南亚和中东区域，但人山人海的印度首都依然让他猝不及防。所以当他发现了自己置身于Baba Kharak Singh Marg街上的印度咖啡馆（Indian Coffee House）里那宽阔舒适的台阶上的时分，他感觉自己和难民没什么两样。

  “我们都挺文质彬彬，日子节奏也不快。许多年后，咖啡馆的常客告诉我，咖啡馆便是一个‘安全阀’，你能够随意进出，自在攀谈，或许就只静静地待着。”Freedman在邮件里写道。

  随后几年里，只要因作业有时机通过印度，Freedman都会稍作逗留，在这些工人一切的国内咖啡馆网点里头待一瞬间。但直至2010年，Freedman了解到德里的咖啡馆正面对封闭危机之时，他才萌生了拍照这些咖啡馆的主意。

  Freedman说，“我了解得越多，就越想知道为啥这些寒酸不起眼的小地方能得到那么多人的重视。我觉得这将是一本优异的作品集。”

  1940年代，印度咖啡委员会（India’s Coffee Board）设立了咖啡摊，后来又在全国建了不少印度咖啡馆。在这些咖啡馆里头，你常常能听见人们议论萨蒂亚吉特·雷伊（Satyajit Ray）、李维克·伽塔克（Ritwik Ghatak）和Subhash Mukhopadhyay等印度艺术大师。学者也常常在Kolkata的咖啡馆中会面。印度独立运动时期，政治也是咖啡馆的热门话题。

  Freedman说，“如此说来，这家咖啡馆甚至全国各地的咖啡馆其实便是巴黎左岸区域咖啡馆和开罗Ahwas咖啡屋的结合体。风趣的是，每一处咖啡馆都有其共同的气氛。Shimla和Allahabad的咖啡馆里常有成群的律师，而在德里，你更简单看见政客和记者。现在，德里的咖啡馆也吸引着一大批热心四溢的年青学子和活跃分子。”

  但在上世纪50年代，印度咖啡委员会封闭了其间一些咖啡馆。在这之后，印度首领A.K. Gopalan将咖啡馆改为了工人合作社制。现在，他们有人欢欣有人忧。在印度北部，人们正在阅历“美国式的资本主义”，这些咖啡馆也益发过期，与尼赫鲁（贾瓦哈拉尔·尼赫鲁，印度独立后第一任总理）式社会主义时期联络在一起。而在印度的南部区域，咖啡馆供给餐点，与饭店更为类似。德里的咖啡馆也在与西方“壮志大志的咖啡馆”——如星巴克等——的竞赛中忙得不可开交。

  咖啡馆是印度前史和今世改变的一个缩影，不过关于Freedman来说，它们是了解印度人的日常日子的窗口。

  “作为一名年青的记者，咖啡馆对我来说是走进印度的第一步。这儿的文明扑朔迷离，咖啡馆供给了一个进口。人们对印度的形象不外乎这样的老生常谈——别致得近乎荒唐，穷得不像是真的——但从咖啡馆中看到的印度恰恰与之相反。我很置疑那些自称“了解”印度的记者——或许说实在的，自称了解任何国家的人——我不会伪装非常了解这一个国家，但在这儿的咖啡馆里，那些你在大街上听得一头雾水的观念和主意都能找到答案。”